“如果没有Helmut Lang,就不会有CÉLINE,也不会有Raf Simons。我听在不同时装屋工作的人们说,你总能发现办公室里挂着一件被用作参考的Helmut Lang。”德国时装设计师Bernard Willhelm曾对《i-D》杂志如此说道。    

然而自2005年,创始人隐退转而踏上艺术之路后,同名品牌Helmut Lang在被两度转手后逐渐沦为“时尚弃子”,蹭不到丁点儿热度,更别说时尚版块的头条了。      

如果说Helmut Lang是个被重重击倒在地的拳击手,那么邀约客座时尚编辑和设计师出谋划策,又紧接着推出向Helmut Lang黄金时代致敬的“Re-Edition”重制系列,就好似翻身打出一套绝地反击的组合拳,宣告着要让人们熟悉的那个Helmut Lang再度回归。 

一个时代的时装传奇


设计师Helmut Lang

当时尚从业人士们聊起1990年代的Helmut Lang时,无人不会对他报以敬仰之心。如果非要从那个设计大师扎堆的黄金年代里,挑出几位足以代表行业的人物,那么设计师Helmut Lang绝对是个绕不开的名字。

即便缺席时装圈已长达十多年之久,Helmut Lang对行业的影响力却也始终没有减弱过。每当人们提及和怀念他,总是心怀一种“幻想之痛”奢盼着他的回归。

即便缺席时装圈已长达十多年之久,Helmut Lang对行业的影响力却也始终没有减弱过。每当人们提及和怀念他,总是心怀一种“幻想之痛”奢盼着他的回归。


《032C》曾用“Phantomschmerz”(幻想之痛)来表达对Lang离去的不舍

细数当下那些知名的设计师和时装品牌,从Alexander Wang、Virgil Abloh到Calvin Klein、Balmain、Raf Simons等等,在他们的作品中,你总能依稀看到Helmut Lang曾经的影子。 


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Helmut Lang 1998SS Ready-to-Wear Collection
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Calvin Klein当时的设计与Helmut Lang极其相似

舞池青年让整个时尚圈成了他的信徒

如果1990年代属于某个人,
那么它属于Miuccia Prada和Helmut Lang。

时装媒体WWD

作为改变了整个1990年代时装产业发展的先锋人物,Helmut Lang从不曾辜负人们的翘首以盼,每一季都不缺神来之笔。  

干净锋锐的线条,高超娴熟的剪裁,让那时挑剔的业界人士从未掩藏对Lang的喜爱和推崇,并毫不吝惜地冠以他“奥地利剪刀手”的美誉。


人们对Helmut Lang的记忆能否被“Re-Edition”唤起?

就在设计师Helmut Lang离开12年后,品牌邀请客座时装编辑Isabella Burley(Dazed & Confused杂志主编)上任主导创意,试图让Helmut Lang重振旗鼓:她大胆启用Hood By Air创意总监Shayne Oliver担任设计师;重新启用品牌旧logo;寻求艺术家合作项目;策划重制标志性设计的“Re-Edition”系列……在这背后,最重要的原因是:时装精们最爱的还是那个步步领先于时代的“剪刀手”。


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Helmut Lang “Re-Edition”重制系列

在Helmut Lang眼里,时装和艺术一样,最需要的便是前瞻性。只有处处敢为人先,创造属于自己的设计标签,才永远不会被时代忘记。  

You cannot put together a personality with clothes.
It only reaches up to the neck.
And then it ends.

Helmut Lang

A / Clubbing文化

作为自学时装设计的金融男,Helmut Lang之所以转行做了设计师,一部分原因还要归功于他那点儿藏着掖着的小心思:怎样打扮才能在蹦迪时看起来更帅气?


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Helmut Lang Spring 1995的反光裤
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金属质感的服饰与配件自带夜店感

时下不少都市青年对Rave(锐舞)文化的追捧,都折射在个人的穿衣打扮上。其实早在1980年代,一心想成为“舞池终结者”的Lang就开始将Clubbing元素,比如金属质感的短裙、亮面光泽的背心、紧身镂空的绑带上衣融入到高级成衣之中。

B / 极简主义

如今不知有多少设计师,把极简主义作为品牌发展的核心。然而在奢靡繁复大行其道的1980年代,Helmut Lang却向业界递交了一份“Less is More”的答卷。  


Helmut Lang 1988AW

剔除掉那些繁琐复杂的细节,他用看似激进又如建筑般精巧的造型征服了人们。简练的不仅仅是结构,连大部分衣物的用色都维持在黑、灰、白的基调上。 

C / 非常规面料的使用

在巴黎人疯狂谈论着Vivienne Westwood、MUGLER、Jean-Paul Gaultier时,首次亮相时装周的Helmut Lang,将泛光的塑料衣服、亮面的橡胶裙统统搬上T台。虽然风格迥异,却并未吸引到多少人驻足。


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Helmut Lang秀场上标新立异的非传统材料设计

那时整个业界都还没意识到,Helmut Lang所呈现的东西有多前卫。直至1990年代,包括“女魔头”Anna Wintour在内的一众权威人士才回过神来,那时Helmut Lang秀场上标新立异的想法,如今统统成为了主导潮流的风向标。   

D / 病态美学

早前人们还停留在偏爱身形体态有着鲜明女性曲线的模特。不按常理出牌的Helmut Lang却是最早在T台上使用面带病容、瘦骨如柴的“纸片儿人”模特走秀的几位设计师之一。


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Naomi Campbell和Kate Moss在Helmut Lang秀场

回顾当时的Kate Moss、Naomi Campbell、Kristen McMenamy等人,尚且青涩的她们都和Helmut Lang是固定合作的关系,现今都已成了传奇超模。 

E / 改变时装周日程

原定在巴黎展出的1998秋冬系列发布会,由Helmut Lang单方面对外宣布,将日程提前六周,并改于纽约举行。虽然Lang并未因突如其来的改动强迫受邀者到场,可当日场内却座无虚席,很显然没有人愿意错过这场大秀。


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Helmut Lang 1998AW系列

随后,Calvin Klein与Donna Karan等设计师都表态响应,直到如今纽约成了四大时装周中发布最早的一个。 

F / 互联网化的传播

虽然我们早就步入了一个新媒体的世代,借助社交媒体向外界公布品牌资讯已不再稀奇了。但放到20年前,在互联网尚未普及的年代,Helmut Lang便通过互联网与CD-ROM向世人公布他的新系列。

每个时装编辑、买手都会收到一份品牌lookbook以及一段时长15分钟的视频,这个被Helmut Lang只是淡淡地解释为“迈向未来的第一步”的举动,却让业界既为之惊讶又感到新鲜。 

G / 病毒式广告

前不久,在Shayne Oliver执掌品牌后,主导了名为“Taxi”的项目,将品牌logo登在出租车车顶的广告牌上。而这也是向我们脑洞大开的Helmut Lang的一次致敬。


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Shayne Oliver重启“Taxi”项目向品牌创始人致敬

早在1998年的时候,Lang就已在出租车上投放广告。275辆刷着黄漆的出租车四处飞驰,犹如病毒扩散,穿梭在纽约大街小巷上。  


《Visionaire》杂志曾以该项目为原型发布玩偶

H / 高级牛仔裤 

一直致力于在街头服饰与高级时装中寻求平衡点的Helmut Lang,颠覆性地将当时属于工薪阶层的牛仔裤,刷上胶漆,重度做旧,以超过200美金的定价售卖,在那会儿被媒体称为疯狂。

可此后,各大品牌纷纷效仿,Hedi Slimane执掌的Dior Homme也好,Christophe Decarnin上任后的Balmain也罢,都相继推出了天价牛仔裤。 

I / 中性美学


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男女装共同呈现在Helmut Lang的秀场上

回顾20多年前,我们便会发现,自品牌成立以来,Helmut Lang一直主张将性别淡化,女装中透出硬朗,男装中渗入柔美。他也是最早将男女装同时呈现在一场品牌秀场内的几个设计师之一。

无论是产品设计中还是品牌造型上,刚柔并济的中性美学像是深入骨髓的DNA一样,这在当时是极为少见的。

J / 艺术合作


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Helmut Lang算得上概念店的开山鼻祖

在1990年代,Helmut Lang就已经开始邀请艺术家朋友合作,为自己的同名品牌专卖店打造极具概念化的视觉陈列和装修。 

K / 机能性服饰


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十几年前便设计了未来感十足的机能服饰

现在人们追捧着德国机能品牌ACRONYM,跑去Nike Lab的门口通宵排队ACG,其实高科技的面料、街头潮流的版型,甚至那些可从衣服中拉出如背包一样挎着的背带细节,在Helmut Lang的早期设计中都曾出现过啊。  

L / 无模特、无产品的广告

放眼整个时装界,Helmut Lang也许是最早以非模特非产品的内容形式呈现在品牌广告上的设计师之一。在他看来,广告必须具备艺术性。相比当时业界的广告趋势,品牌几乎都存在“过分推销”的嫌疑。 

M / 装置艺术

在1996年的佛罗伦萨双年展上,Helmut Lang就借助艺术的方式去为自己发声。他与观念性艺术家Jenny Holzer合作的装置艺术《I Smell You on My Clothes》,借助带有煽动性的文字来调动人们的想象力。  

Fashion is about attitude.

Helmut Lang

服装之于Helmut Lang,更像另一种自我表达的语言。如今,当品牌重回到纽约时装周的镁光灯下时,那些从品牌历史中找寻挖掘出的灵感,被渗透在新一季的作品上,人们零落的记忆仿佛被唤醒:那家曾被业界顶礼膜拜的时装屋,又回来了吗?