人人都在谈“年轻化”，而FERRAGAMO选择松弛自然地拥抱新生

无论是中国版《VOGUE》封面上站立在夏威夷海岸的超模秦舒培，还是隔壁中国香港版封面上置身于日式庭院里的三吉彩花，抑或是作为新生代时装偶像代表的Zendaya、Dua Lipa，甚至是凭借《白莲花度假村》第二季饱受关注的福田知盛……

他们最近的优质造型背后，都有同一位年轻设计师的功劳，那就是27岁的FERRAGAMO创意总监Maximilian Davis。

无论在色彩还是廓形上，这些被屡屡上身演绎的设计，并不算夸张激进，却令人过目难忘，拥有这个时代最稀缺的一种东西——自然而然、平静舒适的辨识度。

大多数千禧一代设计师，如若得到执掌意大利经典时装屋的权杖，无疑都要进行一番大刀阔斧的改头换面，让人以最直观激烈的方式感受到，一切都因为TA的出现而不一样了。

而相比Maximilian自己同名品牌的设计，许多时装评论都给予了他在FERRAGAMO的首秀“高级内敛、并不急于凸显自我”的观后感。

为什么我们会认为，Maximilian为FERRAGAMO带来的2023春夏系列，是无比适配当下年轻一代中的“高净值人群”的？

当一个经典品牌的新受众们，拥有足够的品味、眼界、美商与生活的自由度，他们需要的又是什么样的设计？

本期「品牌学」栏目，和Voicer一起从最近在杂志拍摄、名人造型、各大颁奖礼上存在感颇强的FERRAGAMO 2023春夏系列单品里“抽丝剥茧”，探索背后的创作过程，提炼潜藏的审美逻辑，深入挖掘Maximilian Davis让FERRAGAMO焕然一新的秘密。

 色彩的感性世界 

● 摄影师Rafael Pavarotti掌镜的FERRAGAMO 2023春夏系列广告大片

许多人看见FERRAGAMO 2023春夏系列的大片，便会直观地体会到一股美妙的新风象——单品的造型思路穿梭在日常与正式之间，而明快色彩的对比、模特皮肤的干净光泽，又像油画一般唤起了意大利式的古典美学。

● 摄影师Rafael Pavarotti掌镜的FERRAGAMO 2023春夏系列广告大片

其实这组大片背后的新生代巴西摄影师Rafael Pavarotti，与Maximilian Davis崇尚的美学非常近似：画面中主角的性别与情绪都很中立，人的身体与皮肤成为了画布的一部分，光影、色彩、后期痕迹并不泛滥，却足够力道，游离在旧式时装摄影的高调魅力和此刻真实生活的松弛感之间。

● 摄影师Rafael Pavarotti掌镜的FERRAGAMO 2023春夏系列广告大片

而当我们把目光落在FERRAGAMO 2023春夏系列的调色盘上，为了品牌新生而独家打造的Pantone色号3546C，无疑是最最令人难忘的一抹红色。

有时我们在造型中挥洒了太多色彩，从而忘记了如果选择做得足够审慎，一个清晰有力、兼顾视觉效果与人文主义的色彩，便可以讲述许多不同层次的故事。

● 翻开近期的各大时装刊物，FERRAGAMO 2023春夏系列这一抹坚定的红色，几乎是无处不在的时髦风向标。大片分别来自《VOGUE》中国版、《ARENA HOMME+》中国版、《Harper's BAZAAR》中国版、《CHIC! ELEGANCE TEEN》

「FERRAGAMO红」是对品牌历史档案中与旧日好莱坞的不解情缘的致敬，也是在加勒比海岸长大的Maximilian对度假的情绪、生命的张力的理解。

除了这一抹红，柔和微妙的扎染与渐变色彩，也轻而易举地放大了色度的明暗冷暖流转，之于人类感官的力量。光学白、深靛蓝、奶油黄、天蓝色，它们彼此溶解、彼此侵入，让每个人看了都可以产生不同的化学反应。

● FERRAGAMO 2023春夏系列中迷人的渐变色泽，灵感来自Rachel Harrison的日落系列🌄（上）。下图为《GLASS》中国版大片

你看过美国艺术家Rachel Harrison延续多年的摄影项目“Sunset Series”吗？

这组作品以看似角度相近的海平面为主角，却捕捉到了忽冷忽暖、变幻莫测的光线环境，而它也正是FERRAGAMO 2023春夏系列的配色灵感。

● FERRAGAMO 2023春夏系列后台，无处不在的自然主义色彩魔力

时装界渴望回归自然、亲近人类本源的信号，这几年早已变得愈发清晰。在都市生活里穿上这些被自然赋予了魔力的色彩，你会感受到一种不动声色的自由与辽阔。

 拥抱碎片场合时代 

就像身处当代的每个人，都不想被标签化一样，这个时代的衣服也是一样。

日装、晚装也好，户外、都市也好，运动服、通勤服也好，时装的场合属性不再单一固定，看看夏日城市漫步的年轻一代身上所穿的度假风就知道了。

大量的透视织物、真丝面料与层层叠叠的欧根纱，固然保留了高级时装在视觉上的吸引力。在历史悠久的意大利时装屋中常见的头巾般覆盖脖颈的设计，被Maximilian玩出了令人感到新鲜的前卫几何感。

而看似拘谨严肃的男款西装，也因为令人意想不到的斜披飘带元素，而轻盈活泼了起来。

取材自1980年代职场时装风格的外套、长裤，又与给人带来松弛感官的系带卫衣、背心、皮革夹克、超短裤发生微妙的碰撞，用传统意义上的“高级材质”，创作氛围足够日常、并且可调节风格的单品，带来因人而异、因气场而异的未知乐趣。

Maximilian懂得继承传统，却也勇于打破规则。就像他想到了删去衣领或衣袖，用剪裁衬衫的方式重塑礼服之于年轻一代的意义。

而如果你细心观察韩流男团NCT成员Jeno的新一期《DAZED》封面，会发现在lookbook中系紧领口的渐变色卫衣，一旦放开束带，露出胸口，瞬间就有了热带假期的荷尔蒙气息。

社交网络纵横交错在我们的生活之中，一天24小时被不断切割细分，面对碎片化的场合需求，年纪轻轻却精通流畅剪裁的Maximilian Davis，给出了实用主义与观赏价值并存的解决方式。

在一件看似简单的设计中，通过经由思考的细节留出自由变化的空间，把它最终怎么穿、何时穿、在哪里穿，交给穿着者本人决定。

 再次唤醒皮革的魅力 

草编材质也好，PVC材质也好，各家时装屋的设计师，仿佛永远都在鞋履与包袋的宇宙里，探索着皮革之外的可能性。

然而，如果你把配饰审美叙事的时间线拉长、再拉长，纵观来来去去、起起落落的趋势，就会发现皮革的永续魅力其实从未离开过任何一代人。

任何缺乏根基的空洞消费主义狂热，都会在一段时间后归于平息，而皮革单品在保值、触感、抵御时间的可持续性等等层面的绝对优势，总会让它重新回到舞台中央。

Archive Fashion热度经久不退，在档案款纷纷回归品牌的今天，Maximilian同样“唤醒”了一只在FERRAGAMO历史上举足轻重的手袋——以创始人妻子为名的Wanda手袋。

但他同样也懂得以当下年轻一代的审美进行“二次创作”，赋予了这只包新的比例，更摩登，也更活泼。

而完全由他构思的新手袋Cut-out bag，大胆地把抛光皮革和帆布衬里结合在一起，充满鲜明的雕塑感，如果你是一个复古未来主义的家具迷，看到这只包肯定会心头一亮——它就像可以随身携带的、出自大师手笔的迷你建筑一样，有种耐看的美。

更妙的是，有3种尺寸、4款材质与配色选择的Cut-out bag，完全打破了昔日印象中“男包”、“女包”、“约会包”、“通勤包”之间在性能、场合、造型潜台词上的楚河汉界。

看看刚刚过去的时装周，再看看各大杂志上所拍摄的模特与名人，Cut-out bag无所谓性别、年龄、穿搭风格，在每个使用者身上都可以碰撞出意蕴深长的火花。

除了手袋，Maximilian对皮革单品的巧思，也同样挥洒在这一季的鞋履设计上。FERRAGAMO以手工鞋起家，本季主打的Elina Shoes却在经典之上玩出了新的花样。

不追求夺人眼球的高度与陡峭程度，纯粹的小羊皮鞋面、鞋底低调而奢华，搭配品牌标识形状的几何鞋跟，在极简主义的基础之上，让日常脚步有了几分跳脱的趣味。

说起来，这也恰恰是Maximilian所亲手塑造的年轻一代FERRAGAMO穿着者的某种群像特质：身上的单品不必花哨哗众，但需要有独一无二的性格棱角，用以诠释自我、表达自我。

一代又一代人，总在不断地揣测与臆断，现在的年轻人会喜欢些什么？事实上，每一代人对美的理解与对精神世界的追求，或许并没有我们所以为的那么迥异。

无论世界发展有多么急转直下，融入着装的艺术灵感，仍然有不可轻易磨灭的感染力；经过思考、取舍、更新的精致工艺，仍然值得我们信仰；设计细节上偶有的智识灵光，永远比裸露更性感。

⏰：2023年5月10日

📍：FERRAGAMO上海商城店